Come aggiungere un'uscita video YPbPr (Component) al tuo Super Nintendo

Partiamo dalle basi. Che cos'è un'uscita video YPbPr (comunemente detta Component)? Se hai usato qualche volta un'uscita video di questo tipo, avrai notato che per collegarla al televisore servono tre cavi RCA: nel caso standard uno verde, uno blu e uno rosso. Questo significa che abbiamo a che fare con tre segnali video. Il primo, detto Y o luminanza, indica le informazioni di luminosità dei vari pixel, o per dirla in modo più semplice, invia la nostra immagine in bianco e nero. Le informazioni sui colori, dette anche di crominanza, sono inviate dagli altri due segnali Pb e Pr, che indicano rispettivamente le informazioni sul colore blu e rosso. Non c'è un segnale che indichi le informazioni sul colore verde, perché queste sono calcolate dal televisore in base agli altri due segnali dei colori.

Detto questo... come possiamo aggiungere questa uscita video alla console SNES? Prima di tutto, sappi che non tutte le schede madri della console possono essere modificate in questo modo. Per sapere se è possibile farlo, avrai per prima cosa bisogno di smontare la console usando un cacciavite chiamato in gergo "GameBit" da 4,5 mm per togliere le viti della scocca esterna e un normale cacciavite a stella per quelle dentro la console. Qualcuno suggerisce di riscaldare la punta della parte esteriore di una biro con una fiamma e spingerla nelle viti esterne in modo tale che prenda la forma giusta, ma io ti consiglio caldamente di comprare invece questo cacciavite, costa veramente poco su eBay e siti simili (di solito è incluso anche quello da 3,8 mm, che serve ad aprire molte delle cartucce dei giochi Nintendo) e con il metodo della biro si rischia di fare grossi danni.

Dopodiché, continua a smontare, facendo attenzione a non rompere il fragile cavo che collega la scheda dei controller alla scheda madre mentre lo stacchi, finché non vedrai il video encoder, un chip che se compatibile con questa modifica dovrà recare la scritta "S-ENC" o quella "BA6592F". Se reca la scritta "S-RGB", non potrai effettuarla, e il motivo sarà presto detto. Il chip S-RGB si trova nei modelli più recenti, ed è stato introdotto per ridurre i costi di produzione gestendo i segnali video RGB in maniera più efficiente.

In questo link si trova un pinout del chip che fa al caso nostro. Il pin 23 produce un segnale di luminanza (Y) collegato al pin 7 della presa AV denominata "Multi Out" perché usato anche dall'uscita S-Video (che possiede un solo segnale di crominanza, contro i due dello YPbPr), mentre i pin 24 e 1 producono, rispettivamente, i segnali Pb e Pr, ma non sono collegati al Multi Out. Nel chip S-RGB, invece, i segnali Pb e Pr non vengono prodotti, in quanto sostituiti da segnali RGB in uscita amplificati dal chip rispetto a quelli nativi in entrata, prodotti dai 2 processori PPU (Picture Processing Unit), mentre il chip originale ha entrate ma non uscite RGB, poiché quei segnali vengono amplificati esternamente rispetto a questo chip. Bene, con questa modifica andremo a creare delle uscite YPbPr utilizzando il saldatore.

Prima di mettere mano al saldatore però ci dobbiamo chiedere che tipo di connettori andremo a usare per questa uscita video. Molti hanno usato tre connettori RCA di quelli dello stesso tipo delle entrate che sulla TV supportano questo segnale, e per creare uno spazio per essi hanno usato un trapano per forare la scocca della console. Io però non ho avuto il cuore di bucare il mio povero SNES e ho usato una soluzione che non mi richiedesse di farlo. Per prima cosa ho dissaldato il modulo dell'uscita RF (negli anni '80 e '90 la usavano in molti, ma la pessima qualità audiovisiva che fornisce soprattutto per gli standard odierni l'ha fatta cadere meritatamente in disuso). Poi mi sono procurato un connettore jack femmina da 3,5 mm a 4 connessioni (TRRS) per metterlo al posto del modulo RF e ho disossato un cavo USB rotto prendendone i 4 fili per saldare le connessioni, dato che a casa mia avevo già qualche cavo jack con 3 uscite RCA che fa molto bene il suo dovere. Ecco che aspetto ha ora il retro della mia console...

Ed ecco come figura il connettore nel suo interno...

La connessione Sleeve (manico) è collegata al segnale Y, ovvero al pin 7 del Multi Out (è meglio collegarlo lì piuttosto che direttamente sul chip, perché la console lo amplifica e pulisce a dovere), il Ring (anello) 2 è collegato a massa, il Ring 1 al segnale Pb e il Tip (punta) al segnale Pr. Inoltre, su ciascuno dei segnali di crominanza ho messo in serie un condensatore da 220μF con il polo negativo rivolto verso l'uscita per eliminare la tensione di offset del chip, che è di 3V. Infatti i condensatori filtrano via le tensioni costanti e lasciano passare solo quelle che variano nel tempo, e il segnale di offset sbiadisce un po' i colori, oltre a creare delle lievi macchie violacee nelle schermate che in realtà dovrebbero essere nere (lo so perché li ho presi dopo aver fatto le saldature principali). Ammetto che dei condensatori così grossi, che per la precisione hanno una tensione di lavoro massima di 35V, sono un po' esagerati per un'applicazione del genere, ma così facendo ho imparato che c'è condensatore e condensatore...
(Edit: più tardi ho messo anche una resistenza da 75Ω in serie al segnale di luminanza, che era un po' troppo forte)

Infine ho fissato il connettore al suo posto con della colla a caldo.

Per l'audio, invece, non ho modificato nulla ma utilizzo un normale cavo composito (quello con il cavo video di colore giallo, che non ha una gran qualità video) di cui collego solo le due uscite audio stereo alla TV.

Il risultato è una qualità video veramente da brividi. Ecco un video illustrativo...

Inutile dire che i pixel di Mario & Co. sono definiti parecchio bene, e i colori sono molto vividi. Non so se si veda meglio rispetto al cavo RGB, che non richiede alcuna modifica, ma certo è che i cavi SCART (che si usano per l'RGB) hanno la tendenza ad introdurre un lieve rumore di sottofondo nei segnali audio a causa di un'interferenza elettromagnetica (crosstalk) fra i vari segnali, dovuta alla stretta vicinanza fra i fili che li trasportano (non a caso il rumore si annulla durante le schermate nere), mentre in questo caso anche il segnale audio è decisamente pulito.

Per rendere un po' più chiaro il lavoro che ho fatto con il saldatore e per concludere questo articolo, allego qualche altra foto...

Come il Super Nintendo era garantito da GIG, così questa modifica è garantita da Hornet (sempre che tu sappia usare il saldatore)! Alla prossima!